Einzigartiges aus dem Batterieberg

Als eine von sieben Unique Wineries of the World werden wir in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins VINUM vorgestellt. Wir freuen uns sehr und tun weiterhin alles dafür, auch in Zukunft einzigartig zu sein.
Hier geht’s zum Artikel: UNIQUE WINERY – IMMICH-BATTERIEBERG…viel Spaß bei der Lektüre!!!  

Mosel Fines Wines – 2009 “10 Years After” Retrospective »

Thank you Mosel Fine Wines for your rating!

The off-dry wines (a Mosel specialty) fared particularly well in this vintage. The big and slightly ripe structure of the 2009 vintage suited the off -dry Riesling style perfectly. The little residual sugar allowed growers to reduce the alcoholic strength. The residual sugar also allowed them to use fresher and racier grapes (with more acidity). Some of th e finest producers of the genre used the opportunity to produce some truly remarkable wines. This includes Reinhold Haart, Geltz -Zilliken and above all Immich-Batterieberg. 2009 was the first vintage after the Estate’s relaunch with Gernot Kollmann at its helm and the result has been magical. Both the Ellergrub and the Batterieberg are shining examples of delicately off-dry (some call this dry-tasting) Riesling.

E-Mail Adresse: info@batterieberg.com

Jahrgangsbewertung der Batterieberg Rieslinge 2014 durch die unabhängige Publikation „Mosel Fine Wines“ von Jean Fisch und David Rayer »

Gernot Kollmann jokingly started off his description of the 2014 vintage by “rain? Which rain? There was no rain” before providing the details on how he handled the difficult harvest conditions: “We got rained out as everybody else, but the amount we had was significantly lower than just a few miles upriver. Also, my vineyards withheld the rain much better than others, no doubt thanks to the old vines but also, I am convinced, thanks to the fact that our soils are hardly fed and hence poor in nitrogen. Still, there were unclean grapes in our vineyards too. We started our harvest on October 8, i.e. just after the big rain of October 6-7, which means that we had to select, select and select throughout the whole harvest. This not only wore our harvest teams out, it also put a huge dent into my yields. In the end, we only got 21 hl/ha out of our own vineyards! We tried to harvest during good days only, so that we completed the harvested on October 25. Thanks to the selections and despite the botrytis, the grapes came in with sugar levels at the usual 88-94° Oechsle levels in our top parcels.”After a reduced portfolio in 2013, the Estate was able to produce its full portfolio of wines again in 2014, including a Steffensberg (which went into the Escheburg in 2013). Except for the CAI, which was bottled on May 15, all wines were bottled late as usual, this year on August 21.

On the news front, the Estate just acquired some prime parcels, including the parcel from the Bergrettung project of the Klitzekleiner Ring, in the less known Trabener Zollturm, a steep hill west-facing vineyard just upriver to the Trabener Gaispfad. The full story of this exciting revival is covered in a separate article at the end of this Issue.

The 2014 collection by Gernot Kollmann is quite a success! The wines develop a delicately more tropical side but retain the gripping fascination, balance and structure which have made the success of the Estate. The Ellergrub 2014 is a clear candidate for dry-tasting wine of the vintage and a must have for any lover of great Riesling. But the rest of the collection is simply superb. In addition, the 2013 Batterieberg (which we did not have the chance to taste last year as the wine was still fermenting) proves a huge success and one of (if not) the best ever! All in all, this Estate rocks.

2014er Immich-Batterieberg Enkircher Ellergrub Riesling 05 15 94

This delivers a stunning nose of cassis, ginger and grapefruit as well as some floral nuances and yellow fruits. The wine is loaded with flavors and mineral grip on the palate and the finish is airy, complex but also still quite primary at this stage, with the underlying grapefruit and ginger still dominated by herbs and smoke. But the overall balance, finesse and elegance is staggering. This needs bottle age but should then prove a cracker of a dry Riesling. What a great wine in the making! 2019-2029+

2013er Immich-Batterieberg Enkircher Batterieberg Riesling 06 14 93

This offers a superb nose of cassis, ginger and fine herbs. The wine is lively and crisp, yet packed with deliciously complex and fresh flavors of minty herbs, white minerals and grapefruit infused fruits. This is a gorgeous wine in the making, which should prove irresistibly complex and refined at maturity. 2018-2028

2014er Immich-Batterieberg Enkircher Batterieberg Riesling 06 15 92

This deep-yellow colored wine delivers a tropical nose of passion fruit, grilled pineapple, spices and herbs. The wine is still full of grip on the palate, where the high level of dry extracts accentuate the scents of ginger bread spices. The finish is still sharp yet focused, with telltale notes of ginger and white flowers adding a fresh and airy side to the tropical fruits. This is a gorgeously complex wine in the making! 2019-2029

2014er Immich-Batterieberg Enkircher Steffensberg Riesling 03 15 91

The Steffensberg is made solely from over 60 years-old un-grafted vines. Fermented fully dry (at 2 g/l of residual sugar), the 2014 Steffensberg offers a gorgeously fresh nose of greengage and herbs, with the telltale hint of tangerine only gradually coming through. The wine is nicely balanced on the palate, with some creamy fruits dancing with a subtle touch of acidity. The finish is packed with mineral-driven flavors. This only needs a little bit of bottle aging to integrate its exuberant side. It should then prove rather irresistible. 2019-2029

2014er Immich-Batterieberg Enkircher Zeppwingert Riesling 04 15 90+

Rather yellow-hay in color, this develops quite tropical scents of backed mango paired with almond and greengage. The wine is full of grip and minerals on the palate yet the finish is spicy and leaves one with a fascinating feel of ginger bread. This will gain in focus and precision with bottle age and could ultimately surprise us all! 2019-2029

2014er Immich-Batterieberg Riesling Kabinett C.A.I. 01 15 89+

The C.A.I. bottling is essentially made from purchased grapes (including from Wiltingen, Oberemmel, Wolf and Dhron) as well as from the Estate’s holdings in the lower and flatter part of the Batterieberg. Fermented fully dry (with less than 1 g/l of residual sugar), this offers a gorgeously complex nose of almond, ripe peach, brown sugar, spices and herbs. The wine is superbly balanced on the palate, even if still mainly driven by minerals at this early stage, and the finish shows already style and class. This is a really gorgeous wine in the making! 2016-2022+

2014er Immich-Batterieberg Riesling Escheburg 02 15 89

The Riesling Escheburg (named after the original name of the Estate) is made from de-classified fruit from the Estate’s grafted holdings in Enkirch. The 2014 version is fully dry (it has less than 2 g/l of residual sugar) and delivers lovely and complex scents of passion fruit, star fruit, orchard fruit and ginger, immersed into some spicy smoky herbs and brown sugar. The wine is nicely balanced on the palate, with a hint of fragrance and rosewater coming through in the finish. This is already very easy to enjoy now and should remain so for a decade or more. Now-2024

Jahrgangspräsentation der Immich-Batterieberg Weine 2013 am 29./30. August 2014 »

Präsentation des Jahrgangs 2013

Jahrgangspräsentation 2013 Immich BatteriebergAm Freitag, den 29. August um 16 Uhr ging es in der Vinothek im Weingut schnell los. Sehr frühzeitig war die Vinothek gefüllt und die ersten Verkostungen und Diskussionen fingen an: Unterschiede der Jahrgänge 2012 und 2013, warum gibt es keinen Steffensberg 2013, wieso ist der Batterieberg 2013 noch nicht abgefüllt und viele weitere Fragen, Gernot war in seinem Element! Für Abwechslung sorgten in diesem Jahr unsere Gastweingüter Agricola Campi di Fonterenza Montalcino, Eric Texier Rhone und Macon, Domaine Aurelien Verdet, Cote de Nuits und Domaine de l´Horizon. Dies insbesondere, da hier vornehmlich Rotweine im Vordergrund standen und spannende Vergleiche zwischen Rebsorten und Anbaugebieten auch dem Gelegenheitstrinker Interessantes vermitteln konnten. Rolands persönliche Highlights: Brunello de Montalcino von Francesca Padovani für EUR 45 und Fixin von Aurelien Verdet für EUR 20. Ihm gefallen von unseren eigenen Weinen in diesem Jahr die Escheburg (EUR 14,50) und die Ellergrub hervorragend (EUR 26). Wir glauben: Er möchte diese Weine alleine trinken?! Volker hat seine Highlights bei Eric Texier gefunden. Den Unterschied im Geschmack zwischen den Kalk- und Granitböden hat Eric deutlicher herausgearbeitet. (EUR 20-25). Große Weine, nicht für alle Tage, haben wir von Aurelien Verdet und Joachim Christ probieren dürfen. Dafür ist unser CAI wieder der Wein für jeden Abend. Man darf ihn auch ohne Grund trinken. Um bei den Proben Ausdauer beweisen zu können, fehlte auch die kulinarische Seite nicht. Die YoangYong Suppenbar aus Trier sorgte mit ihremseinem Team für interessante und intelligente Speisen, die insbesondere mit den Weissweinen ausgezeichnet harmonierten. Und, nur so war es überhaupt möglich, sich halbwegs aufrecht in den Weingutsgarten zu schleppen, um Judith Holofernes mit Songs von Ihrem Soloalbum „Ein leichtes Schwert“ zu lauschen. Punkt 20.30 Uhr ging es nach kurzer Begrüßung los. Der Weingutsgarten war komplett gefüllt und Judith haute 90 Minuten alles raus und wir kriegen seit Freitag die „Pechmarie“ und „Danke, ich hab schon“ nicht mehr aus den Köpfen raus. Hilft vielleicht nur Wein? Kleiner Wermutstropfen für uns und Judith: sie hat eine Weinallergie. Das Wetter hielt und der Abend endete nach noch mehr Wein und viel Asian Cuisine von YoangYong rund und zufrieden, so sind wir glücklich ins Bett gefallen. Am Samstag ging es um 11 Uhr in der Vinothek bereits weiter. Etwas ruhiger und somit auch intensiver, da mehr Zeit zum ausgiebigen Gespräch mit den Winzern möglich war. Schön auch immer zu sehen, wie sich andere Kollegen blicken lassen: Hendrik Möbitz kam schon am Freitag und schlich sich ins das Konzert, tauchte aber erfreulicherweise auch am Samstag kurz auf (unbedingt seinen „Ölberg“ probieren). Konstantin Weiser (Weiser/Künstler), Daniel Vollenweider, Uwe Jostock (Caspari Kappel), Stefan Steinmetz, Olav Schneider und Sven Enderle (Enderle & Moll) sind immer eine Bank und diskutieren gerne auch mit den Gästen. Danke fürs Kommen. Wir freuen uns bereits auf 2015 und versprechen, alles zu tun, um das Wochenende genauso interessant, animierend und ansprechend für Alle zu machen. Es wird, wie immer, das letzte Augustwochenende. Allen, die Flüge als Verkehrsmittel nutzen möchten, empfehlen wir bereits heute für knapp EUR 100 Flüge nach Frankfurt zu buchen. Bis spätestens im August 2015. Herzliche Grüße Volker, Gernot & Roland


Datum: 29. und 30. August 2014

Ort: Weingut Immich-Batterieberg in Enkirch

5. Jahrgangspräsentation des Jahrgangs 2013

Einladung zurPräsentation des Jahrgangs 2013

Mosel 2.0 »

Clark Parkin via Welt am Sonntag

Im Ausland gefeiert, in Deutschland belächelt. Deutschlands berühmtestes Anbaugebiet hat ein Imageproblem und eine neue Generation von Winzern, die es lösen will.

Julian Haart blickt hinunter in ein riesiges, natürliches Amphitheater. Die Steilhänge aus blauem Schiefer erhitzen sich in der Sonne und sorgen schon jetzt, am späten Vormittag, für einen aufsteigenden Heißluftschwall. Hier baut er die Rieslingtrauben für seinen Schubertslay Kabinett an, den er später auf seiner Terrasse einschenkt. „Wenn ich mit meiner Frau Nadine im Weinberg bin, können wir uns bei der Arbeit unterhalten, das könnte ich mit Saisonkräften nicht“, erklärt der 28-Jährige die Philosophie seines noch jungen Weingutes. Er wählt jede Traube von Hand aus und pult sogar einzelne Beeren heraus, die nicht seinen Ansprüchen genügen. Deshalb möchte er auch nicht bis ins Unendliche wachsen und sieht sich mit seiner Jahresproduktion von aktuell 20.000 Flaschen schon nah am Ziel. Das klingt erst mal nicht nach viel. Doch Haart ist eines der größten jungen Winzertalente Deutschlands.

Er ist der herausragende, aber beileibe nicht der einzige einer neuen Generation von Moselwinzern, die das angestaubte Image dieses traditionsreichen Weinbaugebietes überarbeiten. Und da gab und gibt es viel zu tun.

„Moselriesling? Den haben meine Großeltern getrunken“, wird der Wein mit den charakteristisch-verschnörkelten Etiketten häufig abgetan. Auch auf deutschen Weinkarten ist er eher die Ausnahme. Das hat mehrere Gründe. Im Ausland gilt die Mosel mit ihren restsüßen Spätlesen und Auslesen als das „typischste“ deutsche Weinbaugebiet. Hierzulande aber wird fast nur trockener Wein getrunken. Und deshalb hat die Mosel ein Wahrnehmungsproblem. Umso größer die Überraschung, wenn man auf Weine stößt, die mit einer Frische und Mineralität daherkommen, wie sie in dieser Ausprägung nur an der Mosel entstehen. „Umparken im Kopf“ ist also gefragt. Oder besser gesagt: eine Entdeckungsreise im eigenen Land. Sie führt zu Weingütern, von denen viele noch nie gehört haben, die aber bereits als Menübegleitung im „Noma“ in Kopenhagen serviert oder bei „Chambers Street Wine“ in New York empfohlen werden. Denn die Mosel ist international gerade unglaublich „hip“. Viele Weingüter leben bis zu 90 Prozent vom Export und wenn große Weinländer wie die USA erst wirklich auf den Geschmack kommen, kann man von Glück sagen, wenn hierzulande was übrig bleibt.

Das erleben auch Alexandra Künstler und Konstantin Weiser, die sich 2005 mit nur 1,8 Hektar in der Lage Enkircher Ellergrub in Traben-Trabach als Winzer niedergelassen haben. Sie arbeiten fast ausschließlich mit wurzelechten Reben in Steillagen. Also Reben, bei denen der Wurzelstock und der fruchttragende Teil derselben Pflanze entstammen. Einige davon sind hundert Jahre alt. Ihr knochentrockener Trabener Gaispfad bleibt durch seine mineralisch-salzige Note im Abgang ebenso lang im Gedächtnis wie Daniel Vollenweiders Schimbock Riesling, der noch nach alter Methode in der Korbkelter gewonnen wird und durch eine längere Maischestandzeit mehr Tannine aus den Schalen holt. Beide Weine haben sich meilenweit vom Geschmacksbild der nur fruchtbetonten Mainstream-Rieslinge emanzipiert. Und im Vergleich zeigen sie die Bandbreite und den Interpretationsspielraum der Rieslingtraube. Weiser-Künstler verzichten, wie viele ihrer Kollegen, mittlerweile auch darauf, auf den Etiketten „Spätlese“ oder „Feinherb“ auszuweisen. Diese Prädikate verraten eher etwas über die gesetzlichen Bestimmungsgrenzen als über das Geschmackserlebnis, das der jeweilige Wein bietet. Denn selbst mit einem Restzuckergehalt im halbtrockenen, also „feinherben“ Bereich wirken diese Moselrieslinge selten zu süß, sondern erfrischend, wie Haarts Schubertslay Kabinett, ein trotz 45 Gramm Restzucker herrlich saftiger Aperitifwein, der wie ein klarer Gebirgsbach seitlich die Zunge herunterplätschert.

Auch im Calmont in Bremm an der Mosel, dem mit 65 Grad Steigung steilsten Weinberg Europas, tut sich was. Angelina und Kilian Franzen steckten beide noch im Studium in Geisenheim, als sie nach einem Unfall im Weinberg das Gut von Kilians Vater übernehmen mussten. Mit einem überwiegenden Anteil an Privatkunden sind sie unter den Jungwinzern eine Ausnahme, mit ihrem Riesling Lagencuvée „Der Sommer war sehr groß“ (nach dem Rilke-Gedicht benannt) zeigen sie eindrucksvoll die behutsame Neuausrichtung ihres Weingutes.

Als echten Nerd im positiven Sinn darf man Stefan Steinmetz bezeichnen, der 1999 noch sehr jung das elterliche Weingut Günther Steinmetz in Brauneberg an der Mittelmosel übernommen hat. Wer sonst würde sich die Arbeit machen, auf nur knapp sechs Hektar Rebfläche jedes Jahr bis zu 19 verschiedene Weine zu keltern? Darunter sind so großartige Gewächse wie der Wintricher Geierslay Riesling „Sur Lie“, aber auch ein sehr ordentlicher Gutsriesling aus der Literflasche zu einem lachhaften Preis von 5,50 Euro ab Weingut. Sein Rezept ist die Differenzierung. In seinen Lagen baut Steinmetz je nach Reifegrad oder Rebenalter auf jeder Parzelle unterschiedliche Weine aus – seine Weine sind charaktervolle Individualisten. Bei Steinmetz in der Probierstube kündigt sich auch der nächste Mosel-Hype an: Spätburgunder. Steinmetz‘ Kestener Herrenberg und Paulinsberg Pinot Noirs belegen, dass die rote Traube und der Schieferboden füreinander bestimmt sind.

Dass es nie zu spät ist, Jungwinzer zu werden, beweist die Geschichte von Barbara Rundquist-Müller und ihrem schwedischen Mann Erik. Eigentlich schon im Ruhestandsalter erbte sie 2007 von einer Tante das Weingut Dr.H. Thanisch, Erben Müller-Burggraef, das für seine Spätlesen und Auslesen vor allem aus der Lage Berncasteler Doctor bekannt ist. Rundquist-Müller setzte einen jungen Kellermeister ein, und die Weinprobe im Doktorkeller (mit konstant acht Grad der kälteste Deutschlands) ist mit dem genialen Graacher Himmelreich Spätlese trocken, dessen Safrannote einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Die Weine inspirieren geradezu, sich um sie herum Menü auszudenken. Wie würde der wohl zu einem klassischen Risotto schmecken?

„Blind einschenken“, sei manchmal die einzige Möglichkeit um Skeptiker zu überzeugen, weiß Gerrit Walter. Der Jungwinzer aus Briedel an der Mosel hat einige Zeit in einem Londoner Weingeschäft gearbeitet, das auf Riesling spezialisiert ist. Die Vorbehalte der Kunden kennt er aus eigener Erfahrung. Umso wichtiger ist für ihn, dass sein Briedeler Riesling zurzeit als Weinbegleitung im Zweisternerestaurant Facil in Berlin serviert wird. Für Moselwinzer wie Walter, der sein Handwerk unter anderem bei Jochen Dreissigacker gelernt hat, sind die Weinkarten der Restaurants besonders wichtige Faktoren für die Außenwahrnehmung. Die Mosel ist weit abgelegen von Autobahntangenten oder Ballungsräumen und kann deshalb nicht von der gleichen Frequenz an Direktkunden wie die Pfalz oder Reinhessen profitieren.

Als Phoenix aus der Asche darf man die Geschichte des Weingutes Immich-Batterieberg bezeichnen, das einen längeren ruhmlosen Abstieg hinter sich hatte. Kellermeister Gernot Kollman, der zuvor federführend das Weingut Van Volxem zum Erfolg geführt hatte, erweckte Immich-Batterieberg wieder zum Leben. Und was für eins. Seine Weine begeistern durchweg durch ihre moderne Stilistik, die exemplarisch für den neuen jungen Moselwein ist. Denn Kollmann macht keine „Mopsweine“, wie man hier manche aufgeblasenen Großen Gewächse der Winzer-Platzhirsche vom VDP nennt. Das sind Weine, die keine Fragen offen lassen. Denn was viele Kritiker übersehen, wenn sie einen Wein nach einem Schluck bewerten, ist die Frage, ob man danach noch Lust auf ein zweites Glas hat. Das Umparken im Kopf funktioniert übrigens am besten bei einer Weinprobe nach dem „Flasche leer“-Prinzip. Man lade ein paar Freunde ein und stelle eine Auswahl von Rieslingen geöffnet auf den Tisch. Der beste Wein ist der, der als erster ausgetrunken ist und von dem alle noch ein zweites Glas haben möchten. Von der Sorte hat die neue junge Mosel einige zu bieten.